La carte électronique free-dcc-2008 et une souris qui permet de contrôler le réseau








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L’approvisionnement des composants
Vous pouvez :

Aller dans le magasin de votre ville (s’il y en a un)

Commander par Internet

Faire de la récup

Voir si certains sites proposent des composant échantillons (C’est le cas de MAXIM, c’était le cas de Microchip)
Bien entendu pour que le montage fonctionne, le PIC 16F876A doit être programmé.

Le fichier à programmer (enc_it7.hex) se trouve dans l’archive.

Pour flasher le PIC, vous pouvez par exemple :

- Réaliser le programmateur JDM décrit en annexe et utiliser le soft de programmation ICPROG.

- Acheter un programmateur

- M’envoyer un PIC sur un bout de mousse antistatique avec une enveloppe retour timbré

Si les réglages par défaut ne conviennent pas, il est possible de les mettre à jour par RS232

Les soudures
Avant tout, vous pouvez souder uniquement les composant dont vous avez besoin.
Il est conseillé de procéder par étapes et vérifier le fonctionnement après chaque étape.

Par exemple :

- souder les straps (c’est plus facile lorsque la carte est encore plate)

- commencer par l’alim 5V, et vérifier la présence de cette tension

- ajouter le PIC avec son horloge et reset. Vérifier que la sortie 2 clignote

- si vous l’utilisez, ajouter la liaison RS232, cela vous permettra de tester plus profondément la carte

- ajouter les sorties et tester

- ajouter les souris et tester

- ajouter le booster et tester

- ajouter le MUX IC2 et tester les entrées

- ajouter les drivers des aiguillages et tester

- ajouter les détections et tester
Il est conseillé de monter les circuits sur des supports afin de les changer en cas de problèmes, de permettre de reprogrammer le PIC, de débuguer … Il est préférable d’utiliser des supports tulipes car les supports lyres sont de mauvaise qualité.

Eteignez toujours la carte avant de mettre ou d’enlever un circuit intégré.

Les tests
A faire après chaque ajout de modules.

Configuration et Utilisation
Configurer la carte avec l’utilitaire rs232-conf.

Connectez au réseau.

Utiliser sans modération !

Quelques photos
Les photos suivantes montre ma carte prototype. La partie alimentation n’est pas montée car j’utilise une alimentation / booster d’un projet précèdent. BOOST et DET sont connectés directement avec des fils, idem pour les détections des boucles. Les straps jaunes me permettent de proposer les configurations d’entrées CN3-4-5-6 suivantes (16-16-16-16 / 16-24-0-24 / 16-16-8-24 / 16-24-8-16). A noter que CN3 ne sert a rien car les 16 premières entrées sont utilisées par les détecteurs.


5. Connexions


x4300/x4500 EAD « Caravelle » 120km/h 330kw 425ch / x4750 140km/h 440kw 600ch

Ce chapitre décrit comment connecter la carte au réseau.
La carte est principalement équipée de 2 types de connecteurs :
Les borniers à vis pour tout ce qui touche aux alimentations. Les avantages sont le gros courant admissible et la possibilité d’utiliser toute sorte de fils sans préparation. Par contre il faut du temps pour tout connecter / déconnecter.
Les connecteurs HE10. Les avantages sont un grand nombre de fils, l’utilisation de câble en nappe, la facilité de les connecter et déconnecter, le prix. Ces connecteurs sont constitués de 2 parties. Une partie mâle à souder sur la carte. Une partie femelle à sertir sur un câble nappe. Un câble nappe est constitué de plusieurs fils ce qui limite grandement le nombre de câbles et contribue à la clarté du câblage. Ces connecteurs sont composés de 2 rangées de picots espacées de 2.54mm (l’écartement standard). Les tailles standards sont 2x5 / 2x8 / 2x10 / 2x13 / 2x20 / 2x40, ce qui explique pourquoi je n’ai pas utilisé du 2x4 pour les entrées et leds. Les connecteurs disposent de détrompeurs afin de les brancher dans le bon sens. Mais par un soucis d’économie, j’ai remplacé les connecteurs mâles par de la barrette auto sécable double rangée bien moins chère. Il faudra faire attention à brancher les connecteurs dans le bon sens, quoi que cela ne devrait poser aucun dégât. La partie femelle à sertir sur le câble nappe possède un ergot de détrompage. Cet ergot est signalé sur les schémas et indique le sens de branchement. Le fil 1 de la nappe (souvent d’une couleur différente, mais ce n’est pas une obligation) est repéré sur le connecteur femelle et sur les schémas. La figure suivante permet de repérer les fils. Bien entendu, vous n’avez pas besoin que le câble nappe sorte des 2 cotées.


5.A. Le raccordement des alimentations
Comme expliqué, au chapitre électronique, la carte à besoin de différentes tensions pour fonctionner. Ces tensions proviennent d’alimentations à connecter aux connecteurs CN18 et CN19. Vous pouvez utiliser plusieurs alimentations en prenant soin de relier leurs masses ou une seule possédant toutes ces tensions.



Pour l’alimenter le booster, vous devez connecter une alimentation sur CN18 entre ALIM_BOOST et la masse. Des tensions acceptables sont 12-15V en N / 14-18V en HO. Cette tension alimente directement le booster et se retrouvera sur les rails (avec les chutes de tension en moins). L’alimentation doit accepter les courts-circuits et limiter son courant à 3A. Bien entendu, si vous utilisez un booster externe, cette alimentation n’est d’aucun intérêt pour la carte.
Pour alimenter l’électronique, il est nécessaire d’avoir du 5V régulé. Si vous avez une telle alimentation, ne montez pas le régulateur 5V et connectez cette source entre +5V de CN19 et une masse. Vous pouvez aussi remplacer le régulateur par un fil entre E et S et connecter l’alimentation sur ALIM_REG_5V de CN18. Si vous n’avez pas de 5V régulé, utilisez le régulateur de la carte et connectez une source continue d’au moins 7V (pour que le régulateur puisse travailler correctement) entre ALIM_REG_5V et une masse. Une alimentation de 500mA (comme un bloc secteur) devrait suffire. Si le régulateur chauffe, il faudra le monter sur un radiateur.
Pour alimenter les accessoires (les sorties), vous pouvez connecter une alimentation continue entre +ACC et la masse sans monter le régulateur. Si vous voulez réguler cette tension, vous pouvez monter le régulateur et utiliser ALIM_REG_ACC. Vous choisirez alors un 7812 pour avoir 12V ou un 7815 pour avoir 15V. L’intensité de cette alimentation dépend de la consommation de vos accessoires.
L’alimentation des aiguillages se fait directement par +AIG. La plupart du temps vous connecterez +AIG à +ACC pour utiliser la même tension que pour les accessoires. Il est également possible de commander les aiguillages grâce à un montage capacitif décrit au chapitre des aiguillages.
Une solution économique consiste à utiliser l’alimentation 13.8V/3A PS1303 largement disponible un peu partout pour 20 euros. Vous pouvez par exemple alimenter directement la voie et les aiguillages et utiliser un adaptateur secteur 9V 500mA pour l’électronique. L’inconvénient de cette solution est que 13.8V peut se montrer un peu juste en HO, et qu’en cas de court circuit, les aiguillages ne fonctionneront pas d’où un risque de problème en automatique. Pour ma part, j’ai modifié cette alimentation afin qu’elle délivre du +18V/3A pour les voies, 15V pour les aiguillages et accessoires et 5V pour l’électronique. Pour ce faire j’ai enlevé toute l’électronique sauf les diodes et le condensateur. J’ai remplacé le transistor ballaste par 2 LM317T pour les voies, un 7815 pour les accessoires et aiguillages et un 7805 (branché sur le 7815) pour l’électronique. J’y ai même intégré le booster afin de me passer de radiateur sur la carte. Le fonctionnement des alimentations est décrit dans l’annexe électrique. Avec ces informations vous devriez être en mesure de comprendre leur fonctionnement et les modifier si besoin.
A ce stade la carte est correctement alimentée et les leds des différentes alimentations s’illuminent.

Les schémas suivants monte quelques connexions possibles
La plus simple, mais qui pose quelques problèmes :
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